潮牌跑鞋的起源-潮牌跑鞋的特点-潮牌跑鞋的市场现状-潮牌跑鞋的未来趋势 青山资本：潮牌的定义、历史与机会
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潮牌跑鞋的起源-潮牌跑鞋的特点-潮牌跑鞋的市场现状-潮牌跑鞋的未来趋势 潮牌跑鞋近年来在全球范围内受到了广泛的关注和追捧。它们不仅是时尚潮流的代表，更是运动与艺术的完美结合。以下将从潮牌跑鞋的起源、特点、市场现状及未来趋势等方面进行详细介绍。 一、潮牌跑鞋的起源 潮牌跑鞋的起源可以追溯到上世纪80年代，当时的跑鞋主要以功能性为主，设计简约且实用。随着时间的推移，跑鞋开始融入更多的时尚元素，逐渐演变成为一种独特的文化符号。进入21世纪后，潮牌跑鞋迎来了爆发式的增长，众多品牌纷纷推出自己的潮流跑鞋系列，满足消费者对于时尚与运动的双重需求。 二、潮牌跑鞋的特点 时尚设计：潮牌跑鞋在设计上注重时尚元素的融入，运用大胆的色彩搭配、独特的图案和剪裁等手法，打造出极具个性和辨识度的产品。 舒适性能：虽然潮牌跑鞋注重外观设计，但在舒适性能上同样不遗余力。采用先进的缓震技术、透气材料等，确保跑者在运动过程中获得良好的穿着体验。 限量发售：潮牌跑鞋往往采用限量发售的方式，增加产品的稀缺性和收藏价值，吸引消费者的欲望。 明星效应：众多明星和时尚博主纷纷代言潮牌跑鞋，通过社交媒体等渠道传播，进一步提升了潮牌跑鞋的知名度和影响力。 三、潮牌跑鞋的市场现状 目前，潮牌跑鞋市场呈现出蓬勃发展的态势。各大品牌纷纷加大投入，推出更多元化、个性化的产品，以满足不同消费者的需求。同时，潮牌跑鞋也逐渐渗透到日常生活中，成为时尚达人们展示个性的重要配饰。在市场竞争方面，各大品牌之间展开了激烈的价格战和营销战，不断推陈出新，以吸引消费者的眼球。 四、潮牌跑鞋的未来趋势 个性化定制：随着消费者对个性化需求的不断提升，未来潮牌跑鞋将更加注重定制化服务，允许消费者根据自己的喜好和需求定制专属的跑鞋。 环保理念：随着环保意识的普及，未来潮牌跑鞋将更加注重环保理念的融入，采用可回收材料或生物降解材料制作，降低对环境的影响。 跨界合作：为了拓展市场份额和提升品牌影响力，未来潮牌跑鞋将积极寻求与其他领域的跨界合作，如艺术、音乐、电影等，共同打造具有独特魅力的产品。 科技创新：随着科技的不断进步，未来潮牌跑鞋将在科技创新方面取得更多突破，如引入智能芯片、增强现实（AR）技术等，提供更加智能化、个性化的运动体验。 总之，潮牌跑鞋作为时尚与运动的融合产物，已经成为当今社会不可或缺的一部分。未来随着市场的不断发展和消费者需求的不断变化，潮牌跑鞋将持续创新并焕发出新的活力。 图片来源@视觉中国 文| 青山资本 让我们从一个问题开始，中国为什么没有出优秀的潮牌？ 中国元素与亚文化的简单结合不是潮牌。 大家喜欢国潮，可能只会帮助某个品牌一时的销量，但不会从内心喜欢它，因为那些产品没有根。 这不是国潮崛起，只是在绑架民族情绪，不是品牌去国外走了两场秀，就是崛起了。 这些潮牌给自己贴上了张扬、个性、潮流的标签，但roaringwild主理人自己也说，他们就是卖衣服的，跟美特斯邦威没有区别。 中国的潮牌差的是品牌符号对人群的影响，品牌承载的文化。 主要原因在于，欧美潮牌理念的设立基础在中国不存在。第一，街头文化中国没有基因，没有滑板没有涂鸦没有嬉皮，没有黑人、宗教问题。第二，社会敏感话题在中国不具备营销土壤，传播很难，美国潮牌的做法不太好复制。 01 什么是潮牌 潮牌定义 “潮牌”这个词是中国人自己发明的，英文中，潮牌即为streetwear， 街头服饰。这种街头服饰风格从纽约嘻哈时尚和加州冲浪文化发展到包含运动装、朋克、滑板、日本街头时尚的元素。 潮牌的起始 潮牌的起源不得不提冲浪、滑板运动，而滑板这项运动正是冲浪运动在陆地上的延伸，据说是冲浪爱好者们“玩”出来的结果。如果无法冲浪时，就将金属轮加在一块滑板下，在平地上滑溜。这就是滑板运动的雏形。但是这种滑板的性能依然不理想。 1970-1980年代，一个叫Shawn stussy的美国人将滑板玩出了新花样。他发明了一种叫“ollie”的滑板玩法。这种玩法是人带着滑板一起跳跃起来，但是滑板不会掉的动作。这个现在看似非常普通的动作，其实是前辈们无数次尝试后的结果。 美国主流媒体广泛地认为 STUSSY就是街头潮牌的第一人。因为他很喜欢冲浪及滑板，常常将自己的涂鸦式的签名签到滑板上。逐步地，他又将这些涂鸦印在T恤上销售。所以在后面我们也会看到，涂鸦艺术也是影响潮牌发展的重要亚文化之一。 随着Stussy销量达到顶峰，转而进行独家销售以创造产品稀缺性，从而确立了街头服饰的最终基线定义：T恤和独家性。90年代初期，与流行嘻哈音乐相关的新兴唱片公司开始销售绣在 Carhartt（130年历史的美国品牌，消费人群包括建筑工人、制造工人、农民以及各类户外爱好者）等公司生产的夹克和工作服上的品牌产品。90年代中后期，滑板和黑帮说唱也深深影响潮牌的发展。2000年随着“bling“文化（特别作为财富或地位的标志而佩戴的华丽珠宝文化）的出现，奢侈品时尚品牌（设计师品牌）进军市场，burberry、GUCCI和Fendi出现在嘻哈视频和电影中，然后时尚服饰制造商开始追随街头服饰公司，采用限量版的思路，现在被称为“drop“，利用社交媒体和产品稀缺性作为营销工具。 潮牌发展过程中曾经的悖论 如果想继续发展壮大自己的品牌，就需要扩大生产规模和扩充用户人群。意味着在品牌形象上让自己变得圆滑。 潮牌和设计师品牌区别 潮牌来自于街头，设计师品牌来自于庙堂。 设计师品牌的定义：设计师服饰是昂贵的奢华服装，被认为是普通大众的高品质和高级时装，由知名时装设计师制作或贴上标签。设计师服装品牌并不总是由公司的创始人制造。例如，香奈儿的设计师并不是最初的创始人兼设计师Gabrielle CHANEL，而是法国设计师Virginie Viard。服装的质量及其与设计师作品的相似程度（如有）因被许可方和设计师签订的协议条款而有很大差异，从而允许设计师否决他认为没有吸引力的任何设计。包括Balenciaga，Balmain, Berluti，BV, Burberry，Celine，CL ，Dior，Fendi，givenchy，Gucci，Hermes， kenzo，loewe，LV，YSL，Prada， Valentino等。设计师姓名的授权是由皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）等设计师在20世纪60年代首创的，从20世纪70年代开始，这一做法在时装行业已经司空见惯。 实际上现在的潮牌和设计师品牌的界定越来越模糊，时装品牌逐渐向街头品牌靠拢，带有了潮牌的味道，而街头品牌也逐步向时装靠拢，进入时装周开始走秀。比如知名潮牌Palm Angels的创始人在描述其品牌定位时，用了奢侈品街头品牌这个词，他认为可以用高级的面料、精致的剪裁手法以及奢侈品的营销管理方式来经营一个表达街头文化理念且拥有受年轻人们青睐的宽松版型和文化符号特征的品牌。 虽然这句话有点冗长，但这可能就是当下潮牌及时装品牌之间的相互同化的原因，当然也有很多品牌介于两者之间，信息时代大家接触到的文化熏陶非常杂乱，并没有很精，比如说唱、街头文化进入到了大众的视野，这也是这个时代的产物。毕竟消费者们需要文化和身份认同感，喜欢最张扬的时髦流行元素，但消费者同样喜欢精致的剪裁，高档的面料，甚至是由于价格门槛而所带来的优越感，这样的趋势造就了当下甚至未来“潮牌”定位存在着巨大的市场空间和潜力。 潮牌走向时装就像一条进阶之路，是街头品牌逐步化身为时装品牌的一个过程，时装贵因为他们讲的故事的出发点就是有悠久的历史，最早服务于贵族或社会阶级比较高层的人，比如LV做皮箱起家，服务于皇室家族，服装方面很多时装品牌起初是做一些高定。 在大量的街头品牌中，他们更强调设计上所表达的文化符号，以及穿着者之间的身份认同感，更强调服装的穿着场景，所以这类设计也更容易获得大众认可。 从street fashion到fashion, 就是品牌从“街头”步入“大雅之堂“的整个过程，这是一个很讽刺但又不得不承认的事实，最初通过标榜“个性、叛逆、和挑战权威”来吸引粉丝的那些人，最终都活成了他们曾经所讨厌的世俗的样子。 02 潮牌的历史 美潮三巨头（老辈街头品牌）Stussy，SUPREME，UNDEFEATED故事 Stussy（1980）潮牌鼻祖 品牌故事与背景 60年代美国，充斥着摇滚乐、嬉皮文化和各类违禁药物，为人们称作“垮掉的一代”。70年代punk风兴起的时代，80年代为我们带来了Rap。Punk打破了创作与美感的界限并教会了我们任何人都可以组BAND来享受音乐的魅力。而Rap则在不断推动社会传统的界限，并开始探寻remixing&sampling的真谛，这些新鲜的想法和领地为时装和文化表达与传播创造了崭新的舞台。伴随着Stussy的成功并不断传播到世界各地，纽约、伦敦、东京以及其他地区的时尚先锋都联系在一起。Stussy的设计灵感来源于国际音乐人、极限运动、DJ和那些有着相同或相似品味的艺术家们，这也帮助了Stussy成为全球国际街头先锋。 那么stussy到底是如何一步一步走向潮牌巅峰的呢？ 创始人出生于西海岸，1968年16岁的Shawn在他父亲的车库里找到人生中第一块冲浪板，并开始学习如何制作冲浪板，2年后凭借手艺被当地的冲浪板工厂相中。 1979年他在一家冲浪板店工作时发现大多冲浪板logo都保留60-70年代风格，而那年正好是著名朋克乐队SEX pistols和the clash传入美国并火爆的时候。身为一名朋克的shawn将创新的形状与雷鬼、新浪潮音乐结合，设计了stussy签名logo。 1980年，当SHAWN STUSSY还在加州的LAGUNA海滩边开始销售冲浪服装、用品的时候，他也许不会料到，自己的名字会在日后被无数人追捧，甚至顶礼膜拜。 1982年展会shawn除了零售写有自己设计签名的冲浪板外，还设计了印有stussy字样的黑色T当赠品赠送。结果大家好像对T更感兴趣，于是以8美金一件出售，结果冲浪板卖了24美元，T恤卖了1000多件。那年他开始将其日后最出名的冲浪板式涂鸦签名印在Tee上并开始将这些Tee和冲浪板一起销售。 1984年正式成立品牌注册商标。当时媒体匮乏，涂鸦成为当代青年表达不满的最有力方式。那时市面上还没有“街头品牌”和“streetwear”的概念，高级时装屋依旧是社会的主流，而Stussy打破常规，以休闲为导向，直截了当的将涂鸦、符号、标语和照片等平面元素共冶一炉，并以一种叫campaign（非商业理念传播）的形式表达自己的态度，建立了最具品牌代表性的颗粒感黑白美学，奠定了stussy此后几十年的campaign形象基调。照片中不 同角色都换 上了stussy代表性的街头服饰，通过不同场景演绎表达着街头的反叛精神。 随着衣服的产量逐渐扩大，Shawn Stussy开了一个销售冲浪服装、用品的公司，并推出了“斯图西(Stussy) ”这个品牌，而那个涂鸦的名字就理所当然地成了品牌商标。 就这样Shawn Stussy创造的原始并现代的时尚美学概念很快就发展成为新一代海滩文化。从冲浪到时装到滑板，STUSSY完成了一个难度相当大的转型。他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到STUSSY的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行……STUSSY借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。 80年代末，滑板文化在欧洲、日本兴起，虽然Stussy根植于冲浪文化的街头品牌，但滑板文化本就是从冲浪中衍生而来的。第一批滑板由加州的冲浪板店制造，滑板被称为“人行道冲浪”，而喜欢滑板的人自然地聚集到了公园、街道之中，形成特殊的社群文化。 流行就像是一个反叛者，反叛的是经典，但经过一段时间后，当时的流行便会转化成新的经典。Stussy就是凭借着自己每一件精心打造的产品，用1/4个世纪的时间缔造了这样一个流行中的经典 。 SUPREME（1994） 这是一盒火柴 这是一盒很潮很酷的火柴 SUPREME在潮牌发展史上所产生的影响更多在于被其发扬光大的“drop-off“理念。每周SUPREME会限时限量地在某个店铺发布独家新品， 这种短暂、捉迷藏般的销售模式吸引了充满好奇心的青年人。迄今为止，正版的SUPREME线下店铺在全球不过十几家。因为其线下店铺极少，因此很多粉丝是远道而去，排队等候20多小时才能买到其限量版产品。 Supreme是英国人Jame Jebbia在美国纽约创立的品牌，本意是最高、至上的。Supreme以滑板文化起家，截至2021年只在英国、日本和美国本土有官方门店。 80年代，Jame Jebbia到美国工作，他先在纽约潮店Parachute工作了6年，之后参与了滑板品牌Union及Stussy的创办过程。1994年，30岁的Jebbias自筹1.2万美元在纽约创办了Supreme，做的仍然是滑板潮牌。最开始只销售一些简单的T恤衫及帽子。全凭滑板青年口口相传，在小圈子里逐渐被注意。 1994年4月Supreme创立时，它只是SoHo其中一间滑板店。James仅是为处在萌芽期的纽约滑板圈提供一个小据点。开业时Supreme只做了三件T恤：《出租车司机》德尼罗剧照、爆炸头滑手照片和BOX LOGO。 Supreme的设计风格不算特别，但仍然传递了一种“酷”。年轻人热爱消费，但他们也追求叛逆，总会抱着一种反商业的态度去购物。Supreme的产品刚好契合了这种需求。Supreme的logo，红底白字的字条设计直接引用了艺术家Barbara Kruger讽刺消费文化的系列作品。 Supreme的创始人James Jebbia一开始并没有预想到Supreme会成为全球街头服饰品牌巨头。这一切都要从一个来自OneGram代理公司的名叫Ken Omura的日本人说起。当时日本街头潮流爱好者已经开始追Supreme了（1998年）。所以Ken劝James赶紧在日本开店。在双方会面后，James对Supreme定位的看法也发生了转变：“在这之前我只是把Supreme看成一间滑板店而不是品牌”，“但Ken Omura在日本给Supreme的店一开就是三家，并且立刻获得成功，这不得不让我把Supreme看做更大的品牌，而且需要加大供货。” James Jebbia于1989年和1991年分别在纽约经营起两家门店，就是大家熟知的UNION和Stussy，但拥有店铺运营经验不足以做好一个品牌，所以他需要组建一支设计团队。James最先请来的三位设计师, 帮助他5年时间从一家只有丝网印T恤的品牌成为主流文娱明星认可的服饰大牌。大家或许只是把Supreme和James Jebbia联系在一起，但其实一开始给Supreme定调、沉淀经典单品，甚至影响十几年街头服饰和奢侈品牌设计思路的人，是这三个非设计科班出身也没什么服装生产经验的街牌设计师。 1998年，Supreme已经通过OneGram在东京、大阪和福冈先后开了三家店，在这之后，Supreme已经起飞，甚至上了MTV Japan（1998年）。大平台背书对服饰品牌非常重要，如果没来日本，Supreme不会有今天。James当时已经知道日本能制造潮流，只有先在日本发展壮大再把势头带回美国才能成功。 日本消费者对Supreme的热情，可以从门店发售形式上看，早在2000年之后日本就逐渐实行抽签发售了，而纽约门店在2017年才开始。 出圈靠联名？一说到时尚界的联名，就不得不提Supreme与LV。早在2000年，Supreme曾经恶搞了LV的Logo，还因此成为被告——这一大故事背景向来为众人所知，然而令人惊讶的是，2017年巴黎秋冬时装周上，两大品牌不计前嫌走到了一起，顿时轰炸了整个时尚圈。随后Supreme将联名发挥到了极致，这才有了万物皆可Supreme。 UNDEFEATED（2002） UNDEFEATED，翻译成中文就是“不被打倒的”，2002年由James Bond和Eddi Cruz在LA一手打造，由于创办人Eddie Cruz原先就是Supreme的成员之一，所以UNDEFEATED总能抢先得到一些各大品牌的限定鞋款做贩售，也因此快速累积了不小的声量，而后又接连与Nike、Adidas、PUMA、New Balance等知名品牌联名而声名大噪，造就了现今的不败地位。尽管取了一个注定帅一辈子的名称，但实际上当时主理人是为了纪念被911事件影响到的人们，因此将品牌取名为UNDEFEATED，希望能鼓舞人们的心灵不被恐怖袭击所打倒，因此有在关注UNDEFEATED的人不难发现，其商品不外乎迷彩、军绿色、拳击、柔道等对抗性色彩浓厚的元素，所以它不是板牌，它跟滑板一点关系没有。 欧 美 潮 牌 DONDA 潮流“顶流男团” 聊到美国潮牌， 不得不提的就是潮流圈的半壁江山DONDA了。这个组织在潮流界的地位完全可以媲美美国PayPal黑帮在风投圈的存在。 如果说PayPal是创业者的摇篮，在硅谷开枝散叶，创立了很多新的、有巨大影响力的公司，那么DONDA就是潮流主理人的摇篮，作为“南京小学生”的Kanye，完全就是个疯狂的潮流制造机，通过孵化旗下极具才华的成员，让他们各自发展并执掌自己的大牌，成为潮流圈乃至时尚圈的中流砥柱。 2012年1月5日，Kanye West以他已故母亲的名字命名，在他的Twitter上宣布成立DONDA。侃爷自己曾表示，DONDA会帮助很多年轻没有背景的艺术家，通过激发他们的创造力，以实现他们的梦想。 通过上图可看到，它涉猎十分广泛，不仅聚集了off-white的创始人 Virgil Abloh，Fear of God的创始人Jerry Lorenzo，A COLD WALL创始人Samuel Ross，还有不少音乐界、娱乐界的顶级艺人等厉害的角色，覆盖一系列文化艺术相关的商业活动。 尽管2018年Donda因种种原因支离破碎，最终分道扬镳，但不得不承认的是，DONDA也算潮流界的神话了。 Off-white 诞生不到10年的off-white， 为什么能成为时尚界的顶流？ 创始人Virgil Abloh（2021年底癌症去世）：非洲血统加纳裔美国移民第二代，小时候的Virgil Abloh在父亲的规划下选择了机械专业，然而时间不长，因为自幼长在美国郊区，Virgil Abloh从小深受美国梦的熏陶，表面上是个喜好潮流、嘻哈文化的“理工男”，私底下则是一个潮流文化狂热分子：他不仅是兼职DJ、参与创立潮流品牌，还作为主要运营人组织了一个名叫THE BRILLIANCE的时尚论坛。 正是这段经历使然，2003年刚刚硕士毕业的Virgil Abloh连毕业典礼都没来得及参加，就被著名说唱歌手、获得过21座格莱美奖的Kanye West邀请加入其创意机构Donda Agency，并担任首席顾问。当他进入Kanye West的团队的时候，事实上，也就是进入了顶级潮流圈。从那以后，Virgil的身影开始出现在各种潮流聚会中。 2012年，入圈成功的Virgil Abloh首创属于自己的潮流品牌PYREX VISION。他花低价淘来Champion T恤与Ralph Lauren法兰绒古董衣，再通过丝网印刷加上Pyrex Vision的logo，这些滞销品摇身一变就成了标价550美元的街头潮流的宠儿。PYREX VISION卖的就是logo。事实上，在此之前，Supreme、Stussy等潮牌的流行，都证明了这一观点：与其说街头潮流人士的是一个商品，不如说他们的是一个群体身份，无论是什么事物，只要贴上群体身份的标签，也就是他们所在的圈子里的名人日常使用、认可的品牌，平平无奇的事物秒变潮流商品。这也是“万物皆可Supreme”现象出现的根本原因，对于潮牌、时尚品牌乃至一些小众品牌而言，品牌背后的人群属性远比商品的使用价值更重要。 2013年，Virgil Abloh关闭了PYREX VISION，并于转年推出了OFF-WHITE。 2017年，OFF-WHITE与Nike推出联名系列“The Ten”。Virgil Abloh亲自操刀使用了独特的“解构”设计和“透视”的设计。所谓“解构”就是将各种元素拆分开再拼接在一起，“透视”就是使用一些半透明材料使人们可以透过表面看到鞋里的一些结构。最终，凭借“The Ten”系列中的Air Jordan 1，Virgil Abloh击败Gianvito Rossi、Ronnie Fieg夺得第 31 届 Achievement Awards 年度最佳球鞋大奖。而OFF-WHITE品牌本身也因为与Nike的这场联名迅速出圈。据奢侈品搜索引擎Lyst发布的指数显示，2017年，最热门的20款时尚产品中便有3个来自于OFF-WHITE。那是OFF-WHITE首次超越Gucci和Balenciaga成为最受欢迎的品牌。 值得一讲的是，OFF-WHITE和Nike合作同样采用了限量发售的方式，这种被Supreme发扬光大的模式，通过限量发售，售罄后不再生产的方式，直接造成了一款难求的局面，吸引品牌爱好者争相，并将原价不高的商品在二手市场炒到天价——财富效应成功地吸引到了更多人的关注与入局。 细查就能得知，OFF-WHITE联名款基本是在原有商品设计的基础上进行改造，事实上，这恰恰印证了Virgil Abloh的设计理念。因曾经口出狂言提出“3%理念”：将经典设计改变 3% 就变成我的作品。在潮流圈获得褒贬不一的评价。 FOG Fear of God近几年的影响力实在太大，不但改变了普世的潮流审美格局，还有众多热爱街头服饰的男孩深受Fear of God的创始人Jerry Lorenzo的影响变成了Jerry boy。 Jerry于2013年创立了Fear of God，他没有接受过任何时尚培训，并且在街头服饰界也并不为人所知，那么这个品牌是如何爬到了高街品牌鄙视链的顶端呢？ Jerry出身在美国加州，跟大多设计师不同，不是专科毕业，尽管拥有曾经在GAP和DIESEL两年的就职经历，可他并没有就此走上设计之路，而是搬回洛杉矶创办了JL Nights，成为了LA一个顶级派对承办人。从喝与名人开party的人，变成受宗教启发的服装品牌创始人，听起来很像营销噩梦，但他的派对的确吸引来了rap和时尚圈的名人，Jerry也借此收获了不少人脉和资源，其中最重要的人莫过于Virgil Abloh。 据Jerry说，走上设计之路是因为有一天他在自己的衣橱里找不到想穿的衣服了，于是萌生了自己创立一个品牌的想法。 Fear of God在2013年创立后，也遇到很多品牌经营的问题，好在Jerry认识一些有名气的大佬，因此他能够将他最早的作品送到一些名人的手中。无论是受到Kanye的赏识被邀请加入Donda，还是Virgil的牵线，这对早期的Fear of God都是不可或缺的节点。 2015年所有人都想拥有FOG，但由于产品价格很高，多为限量款且很快售罄，Jerry想改变一下，于是一年后宣布与Pascun合作发布支线产品名为F.O.G.，支线是高端产品的实惠可负担版本，当一些大高端品牌在像Pacsun这样的平台发售支线的实惠都是奔着冲销量去的，但FOG却并没有这样做，刻意保持着血统纯粹性，因此那时也诞生了一个新词Jerry Boy，是指想要复刻Jerry穿搭的人们。 2016年底FOG达到空前的流行。当时他被请去为Justin Bieber的purpose tour巡回演出制作舞台服装，正好JB是FOG的粉丝，因此这也是他所希望的，其中包括飞行员夹克、破洞牛仔裤、法兰绒衬衫，这些都与Grunge复古垃圾摇滚深度结合。 2017FOG开始与NIKE合作，有款产品 AIR FEAR OF GOD1，这也是Jerry职业生涯的重大里程碑。 2018年诞生了ESSENTIALS，依旧比FOG主线更加实惠，区别在于提供名称所暗示的含义，wardrobe essentials（衣橱必备品），包括印有品牌名的运动衫、圆领衫、卫衣，每天都舒适地穿着，受众是年轻人，今天穿着essentials的人甚至比穿主线或者Nike联名的人都多。 2020年底，Adidas和FOG官宣了长期合作，据说是Nike在长期合作关系上犹豫不决，同时也对Jerry想要拓展的业务徘徊不定。而Adidas一开始就让Jerry负责整个篮球业务的创新方向和战略，也就是说adidas在篮球领域的未来，就把握在Jerry Lorenzo手里。 Yeezy 2015年第一双Yeezy问世，侃爷和Adidas共同打造的Yeezy boost已经完全比肩Nike的Air Jordan，而AJ到达今天的地位也花了20年的时间。与大部分只是将服装产业当做副业经营的音乐人不同，Kanye West对于时尚方面的倾注丝毫不亚音乐。从最初负债5300万美元进军时尚，到现在成为每年吸金1亿美金的超级品牌，侃爷绝对是这个世界上最成功的潮流生意人。获得过21座格莱美大奖的侃爷，竟然会有一大帮从来没有听过他歌的粉丝，不过这也从侧面印证了Yeezy的存在绝对不只是侃爷粉丝的狂欢，而是作为一个时尚品牌，Yeezy也有极高的认同度。 2000年Kanye大学辍学，以音乐制作人的身份出道，是Jay-Z的帮手，当时侃爷最大的梦想是从幕后到台前，成为一名真正的rapper，在经过被厂牌拒签、车祸等一系列的不幸后，Kanye在2004年发布了自己的首张专辑，并以441000张的首周销量取得美国公告牌的亚军，该专辑在2005年2月获得格莱美最佳说唱专辑奖。从此之后他的人生一路开挂。 07年侃爷和Bape联名推出了自己的生涯的第一双鞋，与自己成名专辑同名的Bapestar college dropout，受Bape成功公式的影响，侃爷迅速意识到随着嘻哈产业的壮大，高端的街头潮牌才是未来，艺术之魂被点燃的侃爷撸起袖子想要大干一场，最初的目标是建立一个属于自己的时装线，虽然在音乐方面是一个亮眼的明星，但是当时的侃爷在时尚方面的能力还严重不足，损失了几百万美元依旧没有起色后，他决定从球鞋市场的方向打入时尚圈，找到新路子的他与Nike签约，成为Nike第一位非运动员的合作对象，2008年经过无数次打样和修改， Air Yeezy诞生，同时LV也向侃爷抛出了橄榄枝。 09年秋天，在设计方面小有成就的侃爷移居到罗马在Fendi做实习生，一个月500美金，这一系列操作下来，世人才意识到Kanye不是说说而已，他是认真的要进军时尚圈，Yeezy帝国的地基在慢慢形成。 2012年，沉淀了2年的侃爷已经在时尚圈有了非常大的话语权，大家也认同他不仅是一位歌手。其中《watch the Throne》的专辑封面由纪梵希的艺术总监Riccardo Tisci操刀，并夺得了当年的格莱美最佳专辑包装奖，侃爷也用了自己的影响力成功将纪梵希推上了王座，夸张的五角星和狗头让还在沉迷于Visvim、Bape、Evisu的年轻人一夜间都投向了纪梵希的怀抱，就是在这一年，改变了潮流的神鞋，Air Yeezy 2发布，但Air Jordan的痕迹已经完全消失。 2014年发售的Air Yeezy 2 October将Air Yeezy的影响力推上了最高峰。2年后侃爷离开了合作多年的Nike，转而投向了Adidas的怀抱。 相比于Nike只是把Kanye和Yeezy当做一个为品牌涨热度的广告，Adidas对侃爷开出的条件太吸引人了，侃爷可以拥有独立的工作室和单独的生产线， 不但有更多的设计空间还能在经营上有更多的掌控权，Adidas让侃爷立下保证书——会帮助他实现全民Yeezy的目标。 2016年Yeezy系列中最具有战略意义的350 V2发布，全民Yeezy企划正式启动，眼花缭乱的配色一款接一款轰炸所有人的instagram,，告别以往联名球鞋的商业模式，Yeezy系列保持着极快的速度出鞋，脱掉限量政策的Yeezy引起了不小的争议。Yeezy追求的不是话题度，而是国民度。 拥有如此现象级影响力的Yeezy，创作灵感究竟从何而来呢？据侃爷自己说，自己和团队都把设计球鞋当成设计汽车一样，兰博基尼的跑车都是yeezy的重要素材，侃爷说每一双Yeezy都有兰博基尼的影子，他的yeezy就是球鞋中的兰博基尼，Yeezy是一个时代，而时代是永远不会过时的。 不过，发展到今天，Yeezy也同样面临潮牌的终极悖论：多卖会扼杀需求，其次，品牌价值和鞋子销量与Kanye的公众形象也息息相关，不过这也使得“Yeezy未来将如何展开以及他们如何克服挑战”这个问题变得更有趣。 Vetements 2013诞生于英国伦敦，Vetements独特的外观与街头模特和地下演员相结合，在underground club和中国餐馆中出现，为巴黎时尚带来了一股新的活力，该品牌话题性十足的作品总是成为热搜，比如DHL的T恤，代表着全球化，德国公司黄底红字 logo 也成为大众文化的一部分。当大品牌 logo 逐渐被认作俗气并遭到淘汰时，作为大众文化的、非时尚的显眼 logo 却越来越多出现在高级时装品牌的产品中。 创始人Demna把世俗的服装、非常规的广告活动和父辈的穿搭风格带到了balenciaga、GUCCI等，比如把Crocs包装成850美金的奢侈品、推出了以宜家为灵感的包包、以及火遍全球的老爹鞋，他不断制造头条新闻，比如把宜家售价$0.99的塑料袋带上了秀场，成为他最被铭记的时刻之一。 KAWS 聊到街头艺术，其实不仅仅有潮流服饰品牌，还有这个即便你不熟悉但也一定见过的，拥有X双眼，豆荚双耳，灯泡头型穿米老鼠大裤衩的卡通形象Kaws。 不过它的正确品牌名其实叫Original Fake，由于创始人是Kaws，大家也就习惯性地把这个品牌叫做Kaws。 Kaws是举世闻名目前最贵的公仔之一，那它到底是如何起家的呢？ 创始人在泽西城长大（纽约市乡镇），泽西城有免费开放的操场、在房子下的大管道和很多的墙，这为小时候初学涂鸦的他提供了“草稿纸”，城市的每一处都有他的画，他拿着相机到布朗克斯这些地方涂鸦完后拍下来，然后把相片成双成三相互回赠，“我也经常去club，我生活中都是些非常有趣的人，这一切都像在撬开我的躯壳让我去认识这个世界”，kaws无论从视觉上还是意义上都是他想要的那种既抽象又关联，简短又有力道的读音”。 大学的时候他会把纽约公交站的广告牌拿走，画好了再换上，行人也不会多想，以为他是工作人员，他从来没有想到时尚圈的人会喜欢这些东西，他也害怕被起诉，他会利用不同的机会到不同的城市去做街头艺术。大学毕业后到了日本旅行，通过朋友认识了Stash、Futura、Bape的主理人NIGO还有FUJIWARA(藤原浩）。 98年，也没能找到工作，99年在东京见到了“bounty Hunter”的主理人，他当时在做些小玩具，激发了他想要做个辨识度高的玩具的心，米奇的手和脚都契合了kaws心中的形象，但当时他只是将他们存起来，而不是卖钱，直到2002年Kaws有了自己的网站，真正改变了一切。刚开始Kaws把玩具给别人的商店寄卖，他们每次就拿3个、6个，卖完了Kaws也不知道，钱也得等几个月才拿到，于是Kaws开了自己的网站，能让想买的人直接买到。 06年创办品牌Original Fake，进军潮流服饰市场，利用各样独有的Kaws式代表元素，延伸至服饰当中。在时尚方面， Kaws亦为Bape、Undercover、realmad Hetic、Clot等热门街头品牌设计服饰进行联名企划。音乐方面，Kaws亦为Towa Tei的《SWEET ROBOTSAGANST THE MACHINE》、Bape的《CHERIE》、Kanye West等一线明星设计CD封面。
青山资本：潮牌的定义、历史与机会